Es ist eines dieser Paradoxe, die in der Modebranche selten diskutiert werden – dass in einer Welt, die sich so darauf konzentriert, sich um die Befriedigung (oder Ausbeutung, je nachdem, wie man es betrachtet) zu kümmern, Männer hauptsächlich die Träume und die Identität von Frauen regieren.
Männer verwalten die größten Luxuskollektionen. Männer machen den größten Prozentsatz der CEOs aus; Und seit Jahren sind die berühmtesten Designer, die sich auf den Laufstegen der größten Marken der Welt zeigen, Männer.
In gewisser Weise beginnt sich diese Dynamik endlich zu ändern: 2016 ernannte Dior seine erste Kreativdirektorin für Damenmode, Maria Grazia Chiuri. Im Jahr 2019 ernannte Chanel seine erste Couturierin seit Coco, Virginie Viard. Hermès hat Frauen an der Spitze seiner Damen- und Herrenlinien: Nadège Vanhee-Cybulski und Véronique Nichanian; Und die Rückkehr von Phoebe Philo in diesem Herbst unter ihrem eigenen Namen könnte die am meisten erwartete neue Linie des Jahres sein.
Aber LVMH, der weltweit größte Luxuskonzern und Eigentümer von Dior, hat nur zwei weitere Designerinnen bei 14 Modemarken (plus einer Partnerschaft mit Stella McCartney). Kering, der zweitgrößte auf Mode fokussierte Luxuskonzern der Welt, hat eine Designerin für eine seiner sechs Konfektionsmarken: Sarah Burton von Alexander McQueen. Es ist noch ein langer Weg.
Aus diesem Grund wurde angekündigt, dass das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art seine Herbstausstellung … widmen wird. Ein Überblick über die Arbeit der Designer Sehr erstaunlich. Vielleicht noch schockierender ist die Tatsache, dass dies die erste Retrospektive des Kostüminstituts in seinem fast 85-jährigen Bestehen ist.
Während das Costume Institute eine Reihe von Einzelausstellungen veranstaltet hat, die sich der Arbeit von Frauen widmeten, die die Mode verändert haben (Coco Chanel, Madame Grace, Rei Kawakubo, Elsa Schiaparelli und Miuccia Prada), hat es noch nie zuvor einen so umfassenden Blick auf Frauen geworfen Mode. – oder ich ging tatsächlich davon aus, dass es einen Damenmodekodex gab und dass dieser ein größerer Teil des allgemeinen Modekanons sein sollte.
Noch wichtiger: Wenn das Met am 7. Dezember eröffnet, wird es ein Satzzeichen am Ende der beliebtesten Ausstellung des Museums zur Feier von Frauen sein.
Der Patch beginnt im September mit „Ann Lowe: Amerikanisches Modedesignin Winterthur, Delaware, die bisher größte Ausstellung der Arbeit des Visionärs hinter Jackie Kennedys Hochzeitskleid und eines schwarzen Designers, der jahrzehntelang unbekannt blieb.
Als nächstes folgt im Oktober „Mood of the Moment: Gaby Aghion and the House of Chloé“ im Jüdischen Museum in New York, die erste große Ausstellung in der Stadt, die der Marke und ihrem Gründer gewidmet ist. Das folgt im November.“Iris van Herpen. Die Sinne formenim Musée des Arts Décoratifs in Paris. Alles sollte eine starke Erinnerung an die Bandbreite und die Beiträge von Designerinnen sein – ganz zu schweigen von einem Katalysator für die Zukunft.
„Es kann schwierig sein, eine Ausstellung basierend auf der Identität zu machen“, sagte Melissa Huber, Co-Kuratorin am Met’s Costume Institute und Co-Kuratorin mit Karen van Gudtzenhoven, über die Ausstellung „Women Dressing Women“ des Museums. „Wir wollen nicht alle Designerinnen so einstufen, dass sie das Gleiche tun oder das Gleiche tun. Das war vielleicht das Einzige, was die Menschen in der Vergangenheit abgeschreckt hat. Aber der Zweck dieser Ausstellung ist es, zu feiern und anzuerkennen.“ ”
Zufälligerweise schlugen Frau Hooper und Frau Van Godtzenhoven etwa zur gleichen Zeit im Jahr 2019, dem Jahr vor dem 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts, Andrew Bolton, dem verantwortlichen Kurator des Kostüminstituts, ähnliche, auf Frauen ausgerichtete Retrospektiven vor. Sie beschlossen, sich zusammenzuschließen, doch die Covid-19-Pandemie kam dazwischen und verschob die Show auf dieses Jahr.
Das Ergebnis zeigt die Arbeit von etwa 70 Designern in der Sammlung des Kostüminstituts, die von der Wende des 20. Jahrhunderts bis heute reicht und sowohl berühmte (Jeanne Lanvin, Claire McCardell) als auch wenig bekannte (Augusta Bernard, Madeleine & Madeleine) Namen umfasst . Und es ist eine Erinnerung daran, dass die Branche einst ganz anders aussah.
„Die 1920er und 1930er Jahre waren eine Zeit, in der Designerinnen unglaublich energisch und produktiv waren. Es war der einzige Moment in der Geschichte, in dem Frauen die kreative Richtung der Mode geringfügig übertrafen“, sagte Frau Hooper. „Aber dieser Moment ist nie wieder passiert.“
Als Grund für die Verschiebung sagte Frau Hooper, sie habe mit „geschlechtsspezifischen und sozialen Veränderungen und einem Mangel an Vertrauen seitens der Finanzwelt, in Frauen zu investieren“ nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Sie fuhr fort: „Als wir 1947 mit Dior den neuen Look bekamen, gab es einen ziemlichen Wechsel.“ „Wir haben uns nie vollständig erholt.“
Um zu veranschaulichen, wie wir hierher gekommen sind, präsentiert das Fashion Institute die Spuren der Arbeit von Designerinnen seit ihren anonymen Anfängen, als, wie Frau Huber sagte, „viele Frauen in einem Bereich arbeiteten, der die Beiträge einzelner Modemacher nicht anerkannte“. die Dominanz der französischen Haute-Couture-Häuser, als Chanel, Schiaparelli, Vionnet und Grace dominierten. .
Dann geht es weiter zu dem, was Frau Hooper die „Boutique-Generation“ der 1960er Jahre nennt – Designer wie Mary Quant und Bonnie Cashin, die ihren eigenen Weg gingen – und ihren Höhepunkt in Stücken der heute arbeitenden Designer und Designerinnen fand „Denken Sie kollaborativ und behalten Sie dabei die Konzepte von Nachhaltigkeit und Inklusivität im Hinterkopf.“
Unterwegs weist die Ausstellung auf einige historische Ungenauigkeiten hin, wie zum Beispiel die oft fälschliche Zuschreibung des berühmten Fortuny-Delphos-Kleides an Fortunys Gründer Mariano Fortuny und nicht an seine Frau Adèle Henriette Negrin Fortuny.
„Das Delfoss-Kleid ist ein schönes Beispiel für etwas so Heiliges und so Vertrautes, selbst für einen Laien“, sagte Frau Hooper. Aber das für das Kleidungsstück angemeldete gefaltete Patent enthält eine handschriftliche Notiz von Herrn Fortuny, aus der hervorgeht, dass „Henriette Négrín Fortuny tatsächlich die rechtmäßige Erfinderin war und dass er es hauptsächlich unter seinem eigenen Namen zu Gunsten von das Unternehmen eingereicht hat“, sagte Frau Hooper.
Frau Hooper fügte hinzu: „Es war erstaunlich zu erkennen, dass sich hinter dem Kleid eine andere Person befand, die so lange aus den historischen Aufzeichnungen verschwunden war.“
Die Ausstellung ermöglichte es den Kuratoren auch, die Werke von nicht weniger als einem Dutzend neuer Namen in die Bestände des Museums aufzunehmen, darunter Marine Serre und Anifa Mvuemba aus Hanifa und Hilary Taymor aus Collina Strada, und ihnen so einen dauerhaften Platz in den historischen Aufzeichnungen zu schaffen. Der Beginn eines „viel länger andauernden Gesprächs“.
„Ich denke, es ist ein sehr aufregender Moment für die Designer“, fügte sie hinzu. Was wirklich zählt, ist, was als nächstes passiert, jetzt, da „diese kritische Masse an Stimmen plötzlich zusammenkommt“.
